|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Осень 2001/ |
||||||
В сентябре 2001 года мы на четыре дня вырвались в Питер. Собственно, не в сам город, а по окрестностям. По центру города мы бродили в предыдущие поездки, многое уже видели неоднократно, погода была хорошая и хотелось новенького. Отпуск мой все откладывался и я использовала образовавшееся время на поиски в сети интересного про Ленинградскую область. Интересного нашлось масса и мы постепенно определились с целями. Ездили мы на машине, остановились в "Выборгской" (м.Черная речка). Рядом, кстати, обнаружилась чудная блинная, где мы и питались. На следующий после приезда день отправились мы в Копорье. Если бы я в Интернете про него не начиталась, нам бы и в голову не пришло... И так-то еле нашли, по карте... Ехали-ехали лесом-полем и т.д., уже думали, что заблудились, но тут, вынырнув из леса, вдруг увидели.. |
||||||
КОПОРЬЕ
|
||||||
ИТАК, КОПОРЬЕ. КОПОРЬЕ - древнерусский город XIII—XVIII вв. (ныне село Ломоносовского района Ленинградской области). Впервые упоминается в 1240. Крепость, защищавшая Новгородскую землю от нем. рыцарей и шведов. |
||||||
Крепость
Копорье располагается на северо-западной оконечности Ижорского
плато в 13 километрах от Финского залива. Место это доминирует над прибрежной
низиной, и в хорошую погоду видно с Финского залива. Крепость стоит не
на гребне гряды холмов, а с края, над самым обрывом.Поэтому, если подъезжать
к ней с юга, то она становится видна только на близком расстоянии. Упомянутая
низменность покрыта густым лесом, тянущимся на сколько хватает взгляда,
холмы же, наоборот, представляют собой поля и пашни. Вокруг
некогда грозного форпоста России на северо-западе раскинулось одноименное
село, у подошвы гряды проходит железная дорога, и все так же, как и 700
лет назад (во время основания укрепления) бежит несколько обмелевшая речка
Копорка, давшая крепости свое имя.
Как добраться из
Петербурга Страницы истории Достопримечательности Что же можно увидеть в крепости сегодня? Две башни - Северная и Южная - охраняют единственный вход, куда ведет каменный мост, высоко вознесенный над поверхностью земли. Расстояние между башнями всего пятнадцать метров. Когда я первый раз приехал в Копорье в 1994 году, вход был сильно затруднен. Мост не был восстановлен до конца, и перед самым входом надо было пробираться по лежащим на высоте нескольких метров бревнам. Это, кстати, соответствует и древним описаниям, утверждающим, что мост заканчивался провалом, который закрывался опускающейся дверью подъемного моста (элемент не сильно распространенный в российской архитектуре). Сегодня мост доведен до стены и вход в крепость свободен. Южная и юго-восточная стены Копорья вьются дугой по самой кромке холма над очень крутым обрывом. Здесь сохранились фрагменты древней стены (1297 года), в то время как другие стены - более новые. На стену можно попасть из наугольной башни, но ходить по ней действительно страшно. В некоторых местах она всего в два кирпича толщиной. Высота этих стен доходит до 7,5 метров, а толщина до 2. К указанной высоте следует прибавить величину обрыва (до 30 метров). Одним словом, вниз лучше не смотреть. Северную сторону закрывает новая стена (16 век) и охраняют две башни (без учета тех, что обороняют вход). Башни имеют пять ярусов бойниц, а стена достигает пяти метров ширины. Эта сторона крепости считалась более уязвимой, поэтому и укрепления здесь более мощные. На башнях ведутся реставрационные работы, это же относится и к стене, в которой видны вкрапления кладки уже двадцатого века. Крепость имела два тайных хода, призванных обеспечивать осажденных водой (см. схему). Один из них был построен в 13 веке и считается наиболее древним из известных подобных сооружений, другой - при модернизации крепости в веке 16-м. Внутренние дворы крепости оставляют ощущение, что под заросшими травой буграми таится еще много чего интересного. Примерно посредине возвышается небольшая церковь Преображения, также 16-го века постройки. Ну и напоследок, порекомендую забраться на Наугольную башню, откуда открывается грандиозный вид на уходящий за горизонт зеленый массив леса. |
||||||
В 23 километрах от Кингисеппского шоссе и в 13 километрах от Финского залива на северо-западной оконечности Ижорского плато возвышаются стены и башни Копорской крепости - интересного памятника древнерусского военно-оборонительного зодчества XVI века. |
||||||
Проводившиеся здесь
в течение трех лет (1970 - 1973) под руководством кандидата исторических
наук О.В. Овсянникова раскопки дали возможность, в дополнение к письменным
источникам, раскрыть строительную историю этой крепости. Завоевание немецкими
рыцарями земель чуди и возведение на узкой и быстрой речке Копорке первых
укреплений новгородские летописи относят к 1240 году. Но «того же лета
поиде князь Александр на немци на город Копорье с новгородцами и ладожани
и с Корелою и с Ижоряни и взя город». Взятием Копорья в 1241 году была
закреплена победа русского войска после памятного Ледового побоища. Сын
Александра Невского Дмитрий, приглашенный новгородцами на княжение, возвел
в 1279 году в Копорье деревянную крепость. В 1280 году она была заменена
каменной. Позже новгородцы изгнали Дмитрия и разрушили его цитадель. Но
уже в 1297 году начали возводить новую каменную крепость, ставшую мощным
звеном в цепи новгородских укреплений на северо-западных границах. С максимальной
пользой для укрепления использовали древние строители рельеф местности.
Южная и западная стены возвышаются на краю скального мыса, обравающегося
к небольшой речке Копорке. С северной стороны спуск в долину был более
пологим, с восточной - вырыт ров. Копорская крепость конца XIII века -
типичное русское укрепление доогнестрельного периода. Стены ее были криволинейными
- рассчитаны прежде всего на ведение фронтального огня, в них не было
бойниц нижнего (подошвенного) боя. Воротная башня (остатки ее обнаружены
в восточной части северной стены) почти не выступала за линию стены, то
есть не была рассчитана на ведение флангового огня. Коренной реконструкции
крепость подверглась после перехода новгородских земель под власть Московского
государства, в связи с появлением огнестрельного оружия и артиллерии.
Исследования, проведенные во время раскопок, дали возможность установить
дату строительства Копорской крепости - первая четверть XVI века. Войти
в крепость сейчас можно только по узкому каменному арочному мосту. Проведенные
в конце 70-х годов ремонтно-восстановительные работы, расчистка устоев
моста XIX века выявили первоначальные пропорции сооружения и фрагменты
более древней кладки. Входное устройство в Копорской крепости располагалось
не в Воротной башне, а непосредственно в восточной стене. Круглые угловые
башни фланкируют этот вход. В 1979 году проводилась реставрация арочного
моста и частичная реставрация воротного комплекса по проекту архитектора
И.А. Хаустовой. Толщина стен крепости XVI века была доведена с 2.3 - 2.8
до 5 метров. Крепостные башни стали более высокими, были выдвинуты за
линию стен, в них появились по пять этажей бойниц, позволявших вести вепекрестный,
в разных секторах, огонь. Башни, сложенные из плитняка, внутри разделялись
бревенчатыми накатами на ярусы - бои. Второй ярус отделялся от первого
сводами из известняка и был способен выдержать тяжесть самых крупных орудий.
У северо-западной угловой башни находился тайник - каменный коридор, который
вел к ложбине, где было озеро с ключами. На территории крепости существовали
арсеналы-погреба для хранения пороха и оружия, хозяйственные постройки
и гражданские жилые здания. В XVI веке была возведена четырехстолпная
Преображенская церковь. Во второй половине XVIII века она подверглась
перестройке. Ее руины можно и сейчас видеть во дворе крепости. В 1617
году, по Столбовскому договору, Россия должна была на целое столетие передать
Копорье шведам. В 1703 году, при Петре I, северные исконно русские земли,
города и крепости, в том числе и Копорье, выли возвращены. В начале XVIII
века в Копорье появляются деревянные хоромы А.Д. Меншикова и здание комендантской
канцелярии. Руины этого каменного здания сохранились до наших дней. К
середине XVIII века крепость Копорье утратила свое военное значение и
осталась только памятником русской истории.
|
||||||
ОРАНИЕНБАУМ
|
||||||
На обратном пути
решили, что пока время есть и мы в этом же районе, надо заскочить в Ораниенбаум
- посмотреть, что же скрывается под красивым названием. Ничего особенного
там не скрывается. Настолько ничего, что чуть не проехали. Большой дворец,
некогда принадлежавший Меньшикову, длинный такой. Идея красивая, но само
здание настолько обветшало, что потеряло весь вид. К тому же от дворца
должна открываться перпектива, начинающаяся с регулярных клумб и уходящая
к Финскому заливу, как в соседнем Петергофе. Но что же мы видим? Клумбы
- да, но за ними - забор, шоссе и промзона... Ерунда какая-то получилась...
За дворцом, правда, обнаружился очаровательный пруд, а рядом симпатишная
речушка вся в камнях и папоротниках.
|
||||||
"Ораниенбаум, безуездный город С.-Петерб. г., Петергофск. у., при Финск. зал. Станция железной дороги, парох. сообщ. с Кронштадтом. Основан в 1714. Дворец герц. Мекленбург-Стрелицкого; дачное место. Жителей 5458." (Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона) На южном берегу Финского залива в 40 километрах от Петербурга расположен один из первых по времени постройки дворцово-парковых ансамблей XVIII века, известный своими архитектурными памятниками высокой художественной и исторической ценности. Из всех пригородов Петербурга комплекс построек города Ломоносова сохранился лучше других, так как в годы Великой Отечественной войны советские люди сумели героически отстоять Ораниенбаумский “пятачок” от фашистских войск и тем самым спасли от уничтожения находящиеся на его территории дворцы-музеи и парки. Приезжающих в город Ломоносов на площади около вокзала встречает памятник великому ученому, исполненный скульптором Г. Д, Гликманом и установленный в 1954 году. На выступе пьедестала, увенчанного бюстом Ломоносова, сидит фигура мальчика в лаптях. Ораниенбаум с 1948 года стал называться Ломоносовом в память о том, что поблизости находилось имение Усть-Рудицы, принадлежавшее ученому, где он устроил экспериментальные смальтоварочные мастерские, которые, в частности, снабжали смальтой и строившийся в Ораниенбауме Китайский дворец. Ораниенбаум возник почти одновременно с Петергофом в начале XVIII столетия. В ходе Северной войны ближайший сподвижник Петра I А. Д. Меншиков был назначен губернатором отвоеванного у шведов Ингерманландского края, и в 1707 году ему были пожалованы земли на берегу Финского залива со старинными городами Ям и Копорье. К этому времени выход России к морю был закреплен строительством Петербурга и созданием сначала форта Кроншлот, а затем и крепости Кронштадт на острове Котлин. Для своей загородной резиденции Меншиков выбрал прибрежный участок западнее Петергофа, как раз напротив Котлина, и с тех пор Ораниенбаум стал как бы станцией на пути между Петербургом и Кронштадтом. Ораниенбаум в переводе на русский язык означает померанцевое дерево. Когда и почему появилось это название, трудно сказать. Возможно из-за того, что на широких террасах и площадках открытых лестниц меншиковского дворца летом выставляли в кадках выращенные в местных оранжереях южные растения, в том числе значительное количество померанцевых и апельсиновых деревьев. Так или иначе, но на гравюре 1761 года с видом дворца Меншикова, исполненной по рисунку М. И. Махаева, уже помещен герб с изображением плодоносящего апельсинового дерева в кадке. Несколько позднее Ораниенбаум по административному делению получил права города и ему был присвоен этот же герб. Однако в начале XVIII века, когда Меншиков остановил свой выбор на этом земельном участке, там было почти пусто. К 1710 году небольшое поселение насчитывало сорок пять изб, в которых жили крепостные крестьяне Меншикова и его мастеровые люди. На высокой береговой гряде в 1710 -- 1727 годах архитекторы Д. М. Фонтана и Г.-И. Шедель возвели двухэтажный дом, получивший позднее название Большого дворца. Эти же зодчие были авторами дворца Меншикова в Петербурге. И как в столице дом Меншикова был больше и наряднее всех других (даже царских палат), так и здесь строившийся неподалеку, в Петергофе, дворец Петра I выглядел значительно скромнее. Большой ораниенбаумский дворец возводили, постепенно увеличивая его размеры. Сначала был задуман и выстроен только главный корпус, потом к нему пристроили галереи и, наконец, увенчанные куполами боковые павильоны (в западном помещалась церковь, в восточном -- Японский зал). Внутренняя отделка дворца, так и не законченная при Меншикове, судя по дошедшим до нас сведениям, должна была отличаться большим разнообразием и пышностью. В парадных помещениях стены обтягивали шелками или ткаными шпалерами, а иногда кожаными обоями, расписанными золотом, серебром и “разными красками”; порой для облицовки использовались натуральный мрамор и цветные изразцы. Живописные плафоны и наборные паркеты довершали отделку комнат. После смерти Петра I в январе 1725 года Меншиков стал фактическим правителем России, но в 1727 году представителям старой родовой знати удалось отстранить его от дел и предать суду. Он был сослан в Березов, а все его имения и имущество конфискованы и перешли в государственную казну. С тех пор Большой дворец в Ораниенбауме неоднократно менял владельцев, не раз перестраивались и переделывались интерьеры. До настоящего времени от старой внутренней отделки осталось немного, представление о ней могут дать вестибюль с лестницей, центральный зал с примыкающими к нему комнатами в главном корпусе, Золотой кабинет и интерьер Японского павильона. Россия. Усадьба Ораниенбаум Ораниенбаум словно навсегда застыл в тех временах, когда здесь устраивались веселые праздники, сопровождаемые фейерверками, радостными криками великосветской толпы, взволнованным шорохом вееров и покачиванием прекрасных кринолинов. Местные смотрители уверяют, что в тенистых аллеях и обветшавших дворцах все еще живут тени прошлого. Принцесса Софья Фредерика
Августа Ангальт-Цербстская не отличалась особой красотой и величавостью.
Небольшого роста, с неправильными чертами лица, она вряд ли могла рассчитывать
на толпы женихов, желающих заполучить ее руку и сердце. Мать девочки давно
махнула на нее рукой, решив, что крупной партии дочери не видать. И даже
предсказание одного монаха, заявившего, что в будущем девочку ждет три
короны, не смогло повлиять на мнение матери. Жизнь "гадкого утенка"
- принцессы Софии - меняется в 1744 г., когда в ее родной город Штеттин
приходит письмо из России. И уже через несколько дней начинается путешествие
в далекий, загадочный край. Здесь она принимает православие и получает
имя Екатерина Алексеевна, а через год становится женой великого князя
Петра Федоровича - наследника российского престола. Императрица Елизавета
Петровна дарует молодым усадьбу - Ораниенбаум. |
||||||
ВЫБОРГ
|
||||||
На следующий день
мы решились на самую дальнюю из запланированных поездок - в Выборг. Не
так уж долго оказалось ехать, как кажется по карте. Поплутать пришлось
уже в старой части Выборга, но - выбрались и добрались до основной нашей
цели - замка. Прямо у входа в замок расположен маленький магазинчик с
сувенирами. Есть интересности. Во внутреннем дворике замка, по-видимому,
проходят концерты или что-то подобное (судя по настилам). В замке располагается
музей, отражающий в-основном историю переходов замка от финов к русским
и обратно. На первом этаже - история древнего Выборга, археологические
находки и тому подобное. На втором этаже - экспозиция по Второй мировой.
На третьем - кое-что о природных условиях и экспозиция про границу с финами
- среди конфискованных в советское время вещей есть курьезные на сегодняшний
взгляд - упаковка Тампакс, доллары, замотанные в веник и т. п. В музее
приведено расписание экскурсий по дням недели, так что если располагаться
в городе на достаточно продолжительное время, можно полюбопытствовать.
|
||||||
В тот день, что мы
там были, экскурсий не было, так что пришлось обходиться своими силами.
Потом мы еще долго бродили по городу, выискивая те старинные зданий, про
которые я нарыла в сети. Практически все нашли. Только вот домик, фигурировавший
в Интернете, как средневековый костел, в данный момент оказался занят
детской художественной школой. Внутрь уж мы не поломились. Зато по соседству
нашли тоже средневековый домик с характерной ломаной крышей, который и
зарисовывали дети из вышеупомянутой школы.
|
||||||
Выборг
-
районный центр в Ленинградской области, в 130 км к северо-западу от Санкт-Петербурга. Курорт. Город расположен на Карельском перешейке, на побережье, полуостровах и шхерах Выборгского залива Балтийского моря, у входа в Сайменский канал. Основные достопримечательности - уникальные памятники оборонного зодчества XIII-XVIII веков, средневековый колорит застройки Старого города, великолепный пейзажный парк "Монрепо" с усадьбой XIX века. Как добраться Общая информация Страницы истории Укрепления на Батарейной
горе. XIX век. Последняя русско-шведская война 1808-1809 г. решила судьбу Финляндии, которая из шведской провинции превратилась в Особое великое княжество с собственной конституцией и сеймом и вошла в состав России. В 1811 г. Выборгскую губернию административно присоединили к великому княжеству Финляндскому. Все это повлекло за собой изменения в политической и экономической жизни Выборга и всей губернии. После постройки в 1856 году Сайменского канала через причалы Выборгского порта проходило огромное количество грузов. В 1870 году через Выборг была проведена железная дорога, связавшая Гельсингфорс с Петербургом, а позднее и с другими населенными пунктами. Торговля стала еще оживленнее, росли заводы и фабрики, возникали новые банки. К 1912 году население Выборга составляло 32000 человек. Аннинские укрепления.
XVIII век. 18 декабря 1917 г. В.И. Ленин в Смольном вручил главе финляндской делегации постановление Совета Народных комиссаров о признании независимости Финляндии. В марте 1918 г. из Финляндии даже были выведены русские войска. Последующие операции по смене власти в Финляндии и поддержка антиправительственных банд не вписали в миролюбивую политику молодого Советского государства победной страницы и Финляндия осталась независимым государством. Справедливости ради следует отметить, что Финляндия, в составе которой оказался Выборг, ни в грош не ставила дружбу с восточным соседом - СССР. Вместе с другими бряцающими оружием милитаристами из Англии, Бельгии и Франции, финны перекопали вдоль и поперек весь карельский перешеек, создавая там линию так называемой обороны, которая впоследствии получила название "линия Маннергейма". За 12 лет строительства было создано более двух тысяч дотов и других укреплений. Сооружения протянулись на 135 километров по фронту (от Финского залива до Ладожского озера) и имели глубину до 95 километров. Линия состояла из нескольких полос: сначала полоса обеспечения состоявшая из укрепленных позиций, заграждений и препятствий, потом шла главная оборонительная полоса, включавшая в себя 22 узла сопротивления. Была еще вторая оборонительная полоса, тыловая полоса и собственно выборгские укрепления. От кого собиралсь "обороняться" финны на границе с СССР не понятно. Тем временем, в конце 1939 года СССР выступил с очередными мирными инициативами. Суть их заключалась в том, чтобы Финляндия мирно отдала большой кусок своей территории под Петербургом. 30 ноября 1939 года около одного миллиона советских солдат при поддержке почти 2 000 танков и почти 1000 самолетов начали уговаривать финнов решить проблему мирным путем. Уговоры шли по трем направлениям: на Карельском перешейке, к Северо-востоку от Ладожского озера и на побережье Ледовитого океана. Несмотря на наличие у финнов 60 танков, 115 самолетов и трехсот с лишним тысяч солдат, 13 марта война была прекращена. Граница стала на новое место, а Выборг отошел к СССР. В 1941 году, пользуясь случаем, финны решили повернуть ход истории вспять. Им удалось в короткий срок оккупировать все принедлежащие им ранее земли и выйти к упраздненной границе на реке Сестре. Выборг был занят врагом-репатриантом 21 августа 1941 года. В результате наступления Ленинградского фронта на Карельском перешейке, 20 июня 1944 года город вновь был взят штурмом, на этот раз Советскими войсками. Финляндия была вынуждена выйти из войны и 19 сентября 1944 года, в результате заключенного перемирия, Выборг с Карельским перешейком вновь воссоединился с Россией (тогда СССР). Выборг был отнесен к числу 15-ти городов, восстановление которых было первоочередным. К 1948 году были восстановлены все промышленные предприятия, строились новые заводы, возводились многоэтажные жилые и общественные здания. Возросла роль Выборга как железнодорожного узла и портового города, а также как культурного и туристского центра. области. Достопримечательности Бастион Панцерлакс.
XVI век. Часть старого города, глубоко врезанная в залив в виде мыса, опоясана красивейшими улицами - это улица Северного вала и улица Южного вала. Недалеко от них, на территории Старого города, построены два храма: православный Спасо-Преображенский собор (арх. Львов и Брокман, 1787 год) и лютеранский Собор Петра и Павла (арх. Брокман и Фельтен, 1799 год). На углу Крепостной и Советской улиц находится здание, построенное в 1895 году для Выборгского Губернского правления, сейчас здесь Выборгский городской Совет. Напротив расположено красивое 2-х этажное здание, сооруженное в 1891 году по проекту архитектора Аренберга для резиденции Выборгского губернатора, теперь это здание Администрации города и района. В 1910 году, в день празднования 200-летнего юбилея возвращения Выборга России, на исторической Петровской горе был открыт памятник Петру I. Скульптор Бернштам изобразил Петра опирающимся на лафет пушки, фигура царя величественна, взгляд направлен на крепость. Дикие гранитные скалы на берегу залива, водная гладь, вековые липы и серебристые тополя - чудесный вид на город открывается с этого места восхищенному взору путешественника... |
||||||
МОНРЕПО
|
||||||
Недалеко от Выборга
расположен парк Монрепо ("Мое отдохновение"). Фактически - кусок
поддерживаемой в диком состоянии природы озерной Карелии. Озеро, скалы,
сосны, валуны у берега, пара беседок - очень красиво. Мы, правда, опять
заблудились, чуть до финской границы не доехали, потом по дачам плутали,
опрашивая народ... Могу точно только про поворот сказать: переехав по
одному из двух мостов Выборгский залив (в котором на острове стоит замок)
надо буквально вскоре повернуть направо. Если вы выехали на следующий
мост и справа озеро, а слева - залив, значит вы проехали и надо возвращаться.
|
||||||
ШЛИССЕЛЬБУРГ
(НОТЕБУРГ, КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК)
|
||||||
Мы уже предпринимали
попытку туда попасть два года назад. Но тогда то ли мы были позже, когда
судоходный сезон уже кончился, то ли нам толковых прохожих не попалось.
Но люди в Шлиссельбурге, которых мы спрашивали про крепость, шарахались
от нас, как будто мы пытались узнать дорогу в Грецию. На крепость мы тогда
любовались с берега. Сначала с того, где стоит сам город, но там все время
что-то мешалось.
|
||||||
Тогда мы заехали
с другого берега. Там дачи и дорога раздолбанная, зато ничего не мешает
виду на крепость. В этот раз нам повезло больше. Нам объяснили, что в
крепость ходит катер и послали на пристань. Пристань оказалась совершенно
неприметной и случайно обнаружилась за кустами. Ни расписания, ни кассы
- ничего мы не нашли. Зато нашли мужиков, которые сказали, что катер ушел
и будет через два часа, но есть Борька.
|
||||||
Борька, действительно,
обнаружился рядом, в лодке. Он нас на остров и отвез. И через полтора
часа, как договорились, забрал. В крепости идет реконструкция. Фасад и
две примыкающие к нему башни уже выглядят нормально, остальное - в руинах
разной степени сохранности.
|
||||||
Россия. Крепость
Шлиссельбург
Ореховый остров когда-то называли островом мертвых или островом безысходности. Всякий, кто попадал на Ореховый, считался покойником уже при жизни. А ведь были времена, когда остров был лакомым кусочком для зарождавшейся Российской империи. И сражались за этот клочок земли, не жалея живота своего. На протяжении многих веков остров Ореховый считался частью владений великого Новгородского княжества. Именно новгородцы в 1323 г. построили здесь первую деревянную крепость, уничтоженную пожаром уже через несколько лет. А в 1352-м на острове появилось первое каменное фортификационное сооружение. Согласно летописям, крепость занимала добрую половину острова, а толщина стен достигала 3 метров. Древнее сооружение назвали в честь острова - Ореховая крепость. В XV веке Великий Новгород со всеми владениями вошел в состав Московского княжества. Старую Ореховую крепость разобрали до основания и на ее месте возвели новое оборонительное укрепление. По периметру всего острова поднялись стены 12-метровой высоты. Внутри крепостной стены находилась маленькая цитадель с тремя башнями. Ее окружал глубокий ров, наполненный водой, и сообщение с внутренней крепостью осуществлялось при помощи откидных мостов. К XVI веку Орешек стал административным центром. Внутри крепости жили духовенство, наместник и государевы служивые люди. Остальное население покинуло остров и расположилось на так называемой большой земле. Расположение крепости было идеально. Течение Невы в этом месте столь стремительно, что вода не замерзала, благодаря чему остров никогда не был отрезанным от внешнего мира и всегда защищен естественной преградой. Именно в это время всегдашние соперники Руси - шведы проявили особую активность, дабы завладеть Ореховым. Дважды они штурмовали крепость, но безуспешно. Новая попытка была предпринята только в феврале 1611 г. На этот раз удача была на стороне шведов. На протяжении нескольких месяцев продолжались бои за остров. Во главе шведской армии стоял Якоб Делагарди - фигура незаурядная и, если верить легендам, почти мистическая. Говорили, что Делагарди находился в тайной связи с духами и во всех его деяниях ему помогал северный божок - злобный Перкель. Как известно, легенды на пустом месте не рождаются, полководец действительно имел одну необъяснимую особенность. Никто, кроме него, не мог преодолеть горы, болота, леса с фантастической для тех времен скоростью и почти не теряя людей. Демоны или талант помогли Делагарди, но именно благодаря ему шведы завладели крепостью. Говорят, что перед сдачей крепости русские замуровали в одной из стен бастиона икону Казанской Божией Матери в надежде, что когда-нибудь она поможет вернуть остров его истинным владельцам. 90 лет прошло, прежде чем русские вступили в борьбу за Орешек. За это время крепость получила другое, шведское название Нотебург, но практически не изменилась внешне. Противник лишь реставрировал фортификационные стены, поддерживая крепость в состоянии полной боеготовности. И когда в 1702 г. первые русские отряды во главе с Петром I появились у стен Нотебурга, их встретил неприступный, хорошо защищенный остров. Силы были неравны. Позиции русских, мягко говоря, были невыгодные. Каким образом была одержана победа - остается загадкой. Может, и вправду сама Богородица вступилась за русские войска. Меньше месяца продолжалась осада крепости. И после десятидневной бомбардировки русские пошли на штурм. 13 часов длился бой. Внутри крепости начался пожар, и шведы сдались. Петр позволил армии противника покинуть фортификацию со всем имуществом. Каждый солдат шведской армии держал во рту пулю. Согласно северному обычаю пуля во рту - символ сохраненного достоинства. "Правда, что зело жесток сей орех был, однако же, слава Богу, счастливо разгрызен", - написал Петр I по поводу взятия Орешка. 14 октября 1702 г. Нотебург официально стал русской крепостью. В честь этого события отлили медаль с надписью: "Был у неприятеля 90 лет", а Нотебург переименовали в Шлиссельбург - "Ключ-город". На одной из башен был укреплен ключ от города - что символизировало ключ к Балтийскому морю и дальнейшим победам в Северной войне. Не успели отгреметь победоносные залпы, как Шлиссельбург начали расширять, достраивать, укреплять. Строительные работы длились до конца XVIII века, и, когда крепость приобрела вид неприступного гиганта, на ее территории начали возводить "Секретный дом". Небольшое здание, появление которого изменит отношение и к крепости и к острову в целом. На территории крепости и раньше было некое подобие тюрьмы. Несколько исправительных казематов, где отсиживались нерадивые солдаты. Время от времени среди простолюдинов появлялись личности именитые. Первой высокопоставленной заключенной была царица Евдокия Федоровна, урожденная Лопухина. Следующей узницей стала царевна Мария Алексеевна. Вслед за ней в Шлиссельбурге был заточен князь Дмитрий Михайлович Голицын. Потом Владимир Владимирович Долгорукий и, наконец, самый долговременный узник крепости - царевич Иван VI. Заключение юного наследника было окутано тайной. Даже надсмотрщики не знали, кого они сторожат. Из инструкции графа Шувалова следовало: "Быть у оного арестанта гвардии капитану Шубину и прапорщику Васильеву, а кромеж них в ту казарму никому ни для чего не входить, чтоб арестанта никто видеть не мог… хотя б генерал приехал, не впускать…". Смерть загадочного заключенного избавила от мучений и его самого, и смотрителей тюрьмы. По заведенной традиции всех арестантов крепости, скончавшихся в стенах укрепления, хоронили там же. Этой же участи, по идее, должен был удостоиться и Иван VI. Однако, когда по прошествии многих лет император Александр I приказал отыскать тело царевича, тщательные поиски ни к чему не привели - Иван VI пропал бесследно. Шлиссельбург был идеальным местом для избавления от неугодных государству людей. Оторванный от всего мира, он, словно призрак, застыл среди кипящих вод Невы. Даже климат на острове был иным. Лето здесь наступало нехотя и с большим запозданием. А суровые зимы нещадно истребляли не только заключенных, но и солдат, проходивших службу за стенами укрепления. Это была империя промозглых ветров и сырости. Зеленая плесень стала привычным украшением серых камней. Неудивительно, что именно в Шлиссельбурге началось строительство мрачного "Секретного дома". Расположенная на территории крепости тюрьма была дополнительно огорожена высокими стенами. Недостатка в узниках не было. Унылые камеры быстро нашли своих постояльцев, многие из которых не выдерживали и половины назначенного срока. Условия содержания были ужасны. Самыми жестокими палачами Шлиссельбурга были туберкулез и чахотка. Нередко заключенные попросту сходили с ума уже на первом году ссылки. Здесь пытались расстаться с жизнью всеми возможными средствами. Устав "Секретного дома" гласил: за неповиновение или оскорбление охранника - казнь. Узники специально выливали на стражников суп или выкрикивали непристойности - результат выходок был лучше, чем томление в темнице. На следующий же день провинившегося вешали или расстреливали. Текучесть арестантов в Шлиссельбурге была настолько велика, что может показаться, будто тюрьма по большей части пустовала, но нет … Довольно скоро выяснилось, что одного здания явно недостаточно, чтобы уместить всех провинившихся перед отечеством. На территории крепости возводят здание "Новой тюрьмы", узниками которой становятся народовольцы. Вокруг крепости витает недобрая слава. Остров называют островом смертников. Из Шлиссельбурга не возвращались. Указ о ссылке на остров расценивался как смертный приговор. "Но прозябать с живой душою, колодой гнить, упавшей в ил. Имея ум, расти травою - Нет, это выше моих сил". Узник острова, написавший эти строки, закончил свои дни в крепостных стенах, пополнив длинную вереницу шлиссельбургских призраков.1917 г. стал последним годом существования тюрьмы. Холодные камеры опустели. Мрачная крепость превратилась в музей. Музей восхитительных побед и страшных мук. (Вокруг Света) |
||||||
ЦАРСКОЕ СЕЛО.
ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ДВОРЕЦ.
|
||||||
По территории мы
уже гуляли в прошлые разы, а вот в самом Екатерининском дворце не были.
Вот и решили восполнить. Дерут там с нашего брата - будь здоров. С "нашего"-то
поменьше, а вот с интуристов...
|
||||||
Россия. Царское
Село 24 июня 1710 г. Петр
I делает поистине царский подарок свой возлюбленной Марфе Скавронской.
В ее распоряжение отдается старинная шведская мыза Саари-моис, то есть
"мыза на возвышенном месте". Радостное событие отмечается, как
и положено на Руси, с размахом. Впрочем, не всем было весело на этом празднике
жизни. Среди разгоряченной вином толпы, выделялась мрачная фигура Меншикова.
Александр Данилович был лицом пострадавшим. Ведь отвоеванная в 1702 г.
у шведов земля до этого момента принадлежала ему, и расставаться с ней
совсем не хотелось. Был и еще один неприятный момент в широком жесте его
величества. Теперь уже точно можно было сказать, что бывшая любовница
Александра Даниловича Марфа Скавронская станет царицей. Предчувствия Меншикова
сбылись. Венчание царя с будущей императрицей Екатериной I состоялось
через два года. А Сарская мыза стала царской резиденцией. |
||||||
|