САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Осень 2001/

В сентябре 2001 года мы на четыре дня вырвались в Питер. Собственно, не в сам город, а по окрестностям. По центру города мы бродили в предыдущие поездки, многое уже видели неоднократно, погода была хорошая и хотелось новенького. Отпуск мой все откладывался и я использовала образовавшееся время на поиски в сети интересного про Ленинградскую область. Интересного нашлось масса и мы постепенно определились с целями. Ездили мы на машине, остановились в "Выборгской" (м.Черная речка). Рядом, кстати, обнаружилась чудная блинная, где мы и питались.

На следующий после приезда день отправились мы в Копорье. Если бы я в Интернете про него не начиталась, нам бы и в голову не пришло... И так-то еле нашли, по карте... Ехали-ехали лесом-полем и т.д., уже думали, что заблудились, но тут, вынырнув из леса, вдруг увидели..

КОПОРЬЕ

ИТАК, КОПОРЬЕ.
Средневековая крепость, никогда не участвовавшая в сражениях, полуразрушенная временем... Для России, где со средневековыми замками - не очень, очень экзотическое местечко. Внутри башен - покатые полуразвалившиеся лестницы, строительные леса и темень - ничего не видно. Говорят, со стен в хорошую погоду видно Финский залив.

КОПОРЬЕ - древнерусский город XIII—XVIII вв. (ныне село Ломоносовского района Ленинградской области). Впервые упоминается в 1240. Крепость, защищавшая Новгородскую землю от нем. рыцарей и шведов.

Крепость Копорье располагается на северо-западной оконечности Ижорского плато в 13 километрах от Финского залива. Место это доминирует над прибрежной низиной, и в хорошую погоду видно с Финского залива. Крепость стоит не на гребне гряды холмов, а с края, над самым обрывом.Поэтому, если подъезжать к ней с юга, то она становится видна только на близком расстоянии. Упомянутая низменность покрыта густым лесом, тянущимся на сколько хватает взгляда, холмы же, наоборот, представляют собой поля и пашни. Вокруг некогда грозного форпоста России на северо-западе раскинулось одноименное село, у подошвы гряды проходит железная дорога, и все так же, как и 700 лет назад (во время основания укрепления) бежит несколько обмелевшая речка Копорка, давшая крепости свое имя.

Как добраться из Петербурга
Копорье лежит на перекрестке весьма любимых велотуристами дорог. Можно сказать, что поездка в Копорье - классика питерского велотуризма. Обычно любители подобных прогулок едут на электричке до Соснового Бора (2 часа 20 минут с Балтийского вокзала; 5-7 отправлений в день), где садятся на велосипед и проезжают 23 км до крепости. Обратный путь, как правило, лежит на Петергоф. Заезжают в эти края и автомобилисты (либо из Петергофа, либо с Таллиннского шоссе, от которого всего 23 километра). Более ординарный вариант: прямым автобусом с автовокзала или согласованной электричкой на Усть-Лугу (с Балтийского вокзала; одна в день). Ближайшие гостиницы в Кингисеппе и Сосновом Бору.

Страницы истории
В 40-х годах 13 века в описываемых нами местах обострилась борьба между немецкими рыцарями и русскими государствами, в первую очередь Новгородом. Немцы направлялись на восток и север, а Новгородцы, наоборот, желали укрепить свои западные рубежи. По свидетельству летописей в 1240 году рыцари построили на горе укрепленный пункт, но уже на следующий год Александр Невский разорил постройки и прогнал их владельцев. В 1279 году сын Александра Дмитрий основал сначала деревянную, а затем и каменную крепость. Но благодарные за заботу новгородцы изгнали князя и, видимо для большей убедительности, разрушили его крепость, несмотря на то, что она находилась на "врагоопасном" направлении. Осознав свою недальновидность, они уже в 1297 году начинают строить свою собственную крепость, части которой видны и сегодня, несмотря на более поздние перестройки. В 1384 году примерно в 40 километрах к юго-западу строится еще одна крепость - Ямгород, в результате чего значение Копорья падает (Ямгород занимал важную позицию у дороги Нарва - Новгород). В 1520-1525 годах крепость перестраивается, но уже московскими мастерами. При этом принимается во внимание развитие артиллерии. Дальнейшая история крепости так же "счастлива". В 1617 году крепость передается шведам (по Столбовскому договору), а в 1703, при Петре, так же, без боя, возвращается под власть России. Такая "не военная" судьба крепости предопределила ее высокую сохранность.

Достопримечательности

Что же можно увидеть в крепости сегодня? Две башни - Северная и Южная - охраняют единственный вход, куда ведет каменный мост, высоко вознесенный над поверхностью земли. Расстояние между башнями всего пятнадцать метров. Когда я первый раз приехал в Копорье в 1994 году, вход был сильно затруднен. Мост не был восстановлен до конца, и перед самым входом надо было пробираться по лежащим на высоте нескольких метров бревнам. Это, кстати, соответствует и древним описаниям, утверждающим, что мост заканчивался провалом, который закрывался опускающейся дверью подъемного моста (элемент не сильно распространенный в российской архитектуре). Сегодня мост доведен до стены и вход в крепость свободен. Южная и юго-восточная стены Копорья вьются дугой по самой кромке холма над очень крутым обрывом. Здесь сохранились фрагменты древней стены (1297 года), в то время как другие стены - более новые. На стену можно попасть из наугольной башни, но ходить по ней действительно страшно. В некоторых местах она всего в два кирпича толщиной. Высота этих стен доходит до 7,5 метров, а толщина до 2. К указанной высоте следует прибавить величину обрыва (до 30 метров). Одним словом, вниз лучше не смотреть. Северную сторону закрывает новая стена (16 век) и охраняют две башни (без учета тех, что обороняют вход). Башни имеют пять ярусов бойниц, а стена достигает пяти метров ширины. Эта сторона крепости считалась более уязвимой, поэтому и укрепления здесь более мощные. На башнях ведутся реставрационные работы, это же относится и к стене, в которой видны вкрапления кладки уже двадцатого века. Крепость имела два тайных хода, призванных обеспечивать осажденных водой (см. схему). Один из них был построен в 13 веке и считается наиболее древним из известных подобных сооружений, другой - при модернизации крепости в веке 16-м. Внутренние дворы крепости оставляют ощущение, что под заросшими травой буграми таится еще много чего интересного. Примерно посредине возвышается небольшая церковь Преображения, также 16-го века постройки. Ну и напоследок, порекомендую забраться на Наугольную башню, откуда открывается грандиозный вид на уходящий за горизонт зеленый массив леса.

Копорская крепость

В 23 километрах от Кингисеппского шоссе и в 13 километрах от Финского залива на северо-западной оконечности Ижорского плато возвышаются стены и башни Копорской крепости - интересного памятника древнерусского военно-оборонительного зодчества XVI века.

Проводившиеся здесь в течение трех лет (1970 - 1973) под руководством кандидата исторических наук О.В. Овсянникова раскопки дали возможность, в дополнение к письменным источникам, раскрыть строительную историю этой крепости. Завоевание немецкими рыцарями земель чуди и возведение на узкой и быстрой речке Копорке первых укреплений новгородские летописи относят к 1240 году. Но «того же лета поиде князь Александр на немци на город Копорье с новгородцами и ладожани и с Корелою и с Ижоряни и взя город». Взятием Копорья в 1241 году была закреплена победа русского войска после памятного Ледового побоища. Сын Александра Невского Дмитрий, приглашенный новгородцами на княжение, возвел в 1279 году в Копорье деревянную крепость. В 1280 году она была заменена каменной. Позже новгородцы изгнали Дмитрия и разрушили его цитадель. Но уже в 1297 году начали возводить новую каменную крепость, ставшую мощным звеном в цепи новгородских укреплений на северо-западных границах. С максимальной пользой для укрепления использовали древние строители рельеф местности. Южная и западная стены возвышаются на краю скального мыса, обравающегося к небольшой речке Копорке. С северной стороны спуск в долину был более пологим, с восточной - вырыт ров. Копорская крепость конца XIII века - типичное русское укрепление доогнестрельного периода. Стены ее были криволинейными - рассчитаны прежде всего на ведение фронтального огня, в них не было бойниц нижнего (подошвенного) боя. Воротная башня (остатки ее обнаружены в восточной части северной стены) почти не выступала за линию стены, то есть не была рассчитана на ведение флангового огня. Коренной реконструкции крепость подверглась после перехода новгородских земель под власть Московского государства, в связи с появлением огнестрельного оружия и артиллерии. Исследования, проведенные во время раскопок, дали возможность установить дату строительства Копорской крепости - первая четверть XVI века. Войти в крепость сейчас можно только по узкому каменному арочному мосту. Проведенные в конце 70-х годов ремонтно-восстановительные работы, расчистка устоев моста XIX века выявили первоначальные пропорции сооружения и фрагменты более древней кладки. Входное устройство в Копорской крепости располагалось не в Воротной башне, а непосредственно в восточной стене. Круглые угловые башни фланкируют этот вход. В 1979 году проводилась реставрация арочного моста и частичная реставрация воротного комплекса по проекту архитектора И.А. Хаустовой. Толщина стен крепости XVI века была доведена с 2.3 - 2.8 до 5 метров. Крепостные башни стали более высокими, были выдвинуты за линию стен, в них появились по пять этажей бойниц, позволявших вести вепекрестный, в разных секторах, огонь. Башни, сложенные из плитняка, внутри разделялись бревенчатыми накатами на ярусы - бои. Второй ярус отделялся от первого сводами из известняка и был способен выдержать тяжесть самых крупных орудий. У северо-западной угловой башни находился тайник - каменный коридор, который вел к ложбине, где было озеро с ключами. На территории крепости существовали арсеналы-погреба для хранения пороха и оружия, хозяйственные постройки и гражданские жилые здания. В XVI веке была возведена четырехстолпная Преображенская церковь. Во второй половине XVIII века она подверглась перестройке. Ее руины можно и сейчас видеть во дворе крепости. В 1617 году, по Столбовскому договору, Россия должна была на целое столетие передать Копорье шведам. В 1703 году, при Петре I, северные исконно русские земли, города и крепости, в том числе и Копорье, выли возвращены. В начале XVIII века в Копорье появляются деревянные хоромы А.Д. Меншикова и здание комендантской канцелярии. Руины этого каменного здания сохранились до наших дней. К середине XVIII века крепость Копорье утратила свое военное значение и осталась только памятником русской истории.
ОРАНИЕНБАУМ
На обратном пути решили, что пока время есть и мы в этом же районе, надо заскочить в Ораниенбаум - посмотреть, что же скрывается под красивым названием. Ничего особенного там не скрывается. Настолько ничего, что чуть не проехали. Большой дворец, некогда принадлежавший Меньшикову, длинный такой. Идея красивая, но само здание настолько обветшало, что потеряло весь вид. К тому же от дворца должна открываться перпектива, начинающаяся с регулярных клумб и уходящая к Финскому заливу, как в соседнем Петергофе. Но что же мы видим? Клумбы - да, но за ними - забор, шоссе и промзона... Ерунда какая-то получилась... За дворцом, правда, обнаружился очаровательный пруд, а рядом симпатишная речушка вся в камнях и папоротниках.

"Ораниенбаум, безуездный город С.-Петерб. г., Петергофск. у., при Финск. зал. Станция железной дороги, парох. сообщ. с Кронштадтом. Основан в 1714. Дворец герц. Мекленбург-Стрелицкого; дачное место. Жителей 5458." (Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона)

ЛОМОНОСОВ

На южном берегу Финского залива в 40 километрах от Петербурга расположен один из первых по времени постройки дворцово-парковых ансамблей XVIII века, известный своими архитектурными памятниками высокой художественной и исторической ценности. Из всех пригородов Петербурга комплекс построек города Ломоносова сохранился лучше других, так как в годы Великой Отечественной войны советские люди сумели героически отстоять Ораниенбаумский “пятачок” от фашистских войск и тем самым спасли от уничтожения находящиеся на его территории дворцы-музеи и парки. Приезжающих в город Ломоносов на площади около вокзала встречает памятник великому ученому, исполненный скульптором Г. Д, Гликманом и установленный в 1954 году. На выступе пьедестала, увенчанного бюстом Ломоносова, сидит фигура мальчика в лаптях. Ораниенбаум с 1948 года стал называться Ломоносовом в память о том, что поблизости находилось имение Усть-Рудицы, принадлежавшее ученому, где он устроил экспериментальные смальтоварочные мастерские, которые, в частности, снабжали смальтой и строившийся в Ораниенбауме Китайский дворец.

Ораниенбаум возник почти одновременно с Петергофом в начале XVIII столетия. В ходе Северной войны ближайший сподвижник Петра I А. Д. Меншиков был назначен губернатором отвоеванного у шведов Ингерманландского края, и в 1707 году ему были пожалованы земли на берегу Финского залива со старинными городами Ям и Копорье. К этому времени выход России к морю был закреплен строительством Петербурга и созданием сначала форта Кроншлот, а затем и крепости Кронштадт на острове Котлин. Для своей загородной резиденции Меншиков выбрал прибрежный участок западнее Петергофа, как раз напротив Котлина, и с тех пор Ораниенбаум стал как бы станцией на пути между Петербургом и Кронштадтом. Ораниенбаум в переводе на русский язык означает померанцевое дерево. Когда и почему появилось это название, трудно сказать. Возможно из-за того, что на широких террасах и площадках открытых лестниц меншиковского дворца летом выставляли в кадках выращенные в местных оранжереях южные растения, в том числе значительное количество померанцевых и апельсиновых деревьев. Так или иначе, но на гравюре 1761 года с видом дворца Меншикова, исполненной по рисунку М. И. Махаева, уже помещен герб с изображением плодоносящего апельсинового дерева в кадке. Несколько позднее Ораниенбаум по административному делению получил права города и ему был присвоен этот же герб. Однако в начале XVIII века, когда Меншиков остановил свой выбор на этом земельном участке, там было почти пусто. К 1710 году небольшое поселение насчитывало сорок пять изб, в которых жили крепостные крестьяне Меншикова и его мастеровые люди. На высокой береговой гряде в 1710 -- 1727 годах архитекторы Д. М. Фонтана и Г.-И. Шедель возвели двухэтажный дом, получивший позднее название Большого дворца. Эти же зодчие были авторами дворца Меншикова в Петербурге. И как в столице дом Меншикова был больше и наряднее всех других (даже царских палат), так и здесь строившийся неподалеку, в Петергофе, дворец Петра I выглядел значительно скромнее. Большой ораниенбаумский дворец возводили, постепенно увеличивая его размеры. Сначала был задуман и выстроен только главный корпус, потом к нему пристроили галереи и, наконец, увенчанные куполами боковые павильоны (в западном помещалась церковь, в восточном -- Японский зал).

Внутренняя отделка дворца, так и не законченная при Меншикове, судя по дошедшим до нас сведениям, должна была отличаться большим разнообразием и пышностью. В парадных помещениях стены обтягивали шелками или ткаными шпалерами, а иногда кожаными обоями, расписанными золотом, серебром и “разными красками”; порой для облицовки использовались натуральный мрамор и цветные изразцы. Живописные плафоны и наборные паркеты довершали отделку комнат. После смерти Петра I в январе 1725 года Меншиков стал фактическим правителем России, но в 1727 году представителям старой родовой знати удалось отстранить его от дел и предать суду. Он был сослан в Березов, а все его имения и имущество конфискованы и перешли в государственную казну. С тех пор Большой дворец в Ораниенбауме неоднократно менял владельцев, не раз перестраивались и переделывались интерьеры. До настоящего времени от старой внутренней отделки осталось немного, представление о ней могут дать вестибюль с лестницей, центральный зал с примыкающими к нему комнатами в главном корпусе, Золотой кабинет и интерьер Японского павильона.

Россия. Усадьба Ораниенбаум

Ораниенбаум словно навсегда застыл в тех временах, когда здесь устраивались веселые праздники, сопровождаемые фейерверками, радостными криками великосветской толпы, взволнованным шорохом вееров и покачиванием прекрасных кринолинов. Местные смотрители уверяют, что в тенистых аллеях и обветшавших дворцах все еще живут тени прошлого.

Принцесса Софья Фредерика Августа Ангальт-Цербстская не отличалась особой красотой и величавостью. Небольшого роста, с неправильными чертами лица, она вряд ли могла рассчитывать на толпы женихов, желающих заполучить ее руку и сердце. Мать девочки давно махнула на нее рукой, решив, что крупной партии дочери не видать. И даже предсказание одного монаха, заявившего, что в будущем девочку ждет три короны, не смогло повлиять на мнение матери. Жизнь "гадкого утенка" - принцессы Софии - меняется в 1744 г., когда в ее родной город Штеттин приходит письмо из России. И уже через несколько дней начинается путешествие в далекий, загадочный край. Здесь она принимает православие и получает имя Екатерина Алексеевна, а через год становится женой великого князя Петра Федоровича - наследника российского престола. Императрица Елизавета Петровна дарует молодым усадьбу - Ораниенбаум.
Бывшее имение любимца Петра I - Меншикова в свое время отличалось невероятной роскошью. Главный дворец поражал размерами, из-за чего и получил название "Большой дворец". Величественную постройку венчала корона - символ многочисленных титулов Александра Даниловича. Генерал-губернатор Санкт-Петербурга, граф Новгородский, князь Псковский, Светлейший князь Священной Римской империи и прочее, прочее, прочее. В солнечные дни капризного петербургского лета на широких террасах и площадках меншиковского дворца выставлялись кадки с экзотическими деревьями. Местные жители бегали поглазеть на заморское чудо. И в самом деле, диковинка - дерево с золотыми шарами! Невежественные крестьяне рассказывали всякие небылицы, одна другой лучше. Будто богатство царского фаворита столь велико, что приказал он отливать "шары золотые и украшать ими деревья". Страсть Александра Даниловича к апельсиновым деревьям объяснить нетрудно. Ведь Светлейший князь любил не просто роскошь, а, так сказать, роскошь с изюминкой. Изюминкой усадьбы были апельсины, давшие название поместью - Ораниенбаум, что в переводе с немецкого означает "апельсиновое дерево". Но фантазия Александра Даниловича не ограничивалась отделкой дворца и чудесными деревьями. Любимец Великого Петра задумал устроить у себя в усадьбе "малое увеселительное море". Для этого были сделаны специальные запруды на мелководной речке Каросте. Говорят, что когда среди деревьев засверкало иллюзорное море и по водной глади заскользили небольшие парусные и гребные суда, Меншиков прослезился.
Усадьба хорошела день от дня. Вырастали новые постройки. Разбивались регулярные сады, в которых, точно солдаты навытяжку, стояли ровно подстриженные деревья. Светлейший князь создавал рай, насладиться которым ему так и не пришлось. В 1727 г., спустя два года после смерти Петра I, Александр Данилович был предан суду и сослан в Березов. Все его имущество было конфисковано, в том числе и Ораниенбаум. На 20 лет все работы в усадьбе практически прекратились. Так что подарок Елизаветы был со значением. Царственные молодожены вдохнули жизнь в заснувшее поместье. Впоследствии пробудившийся Ораниенбаум сыграет роковую роль в судьбе Петра III, а пока молодые, относившиеся друг к другу, мягко говоря, недружелюбно, жили в усадьбе каждый сам по себе.
Великокняжеская чета расположилась в недавно отстроенном Китайском дворце. Екатерина Алексеевна завела привычку вставать чуть свет. Нарядившись в мужской костюм, она отправлялась на охоту в компании старого слуги. Кроме того, брала уроки верховой езды у какого-то немца, и за быстрые успехи получила почетные серебряные шпоры. Много читала, много гуляла и старалась поменьше общаться с мужем. Что касается Петра Федоровича, то его интересы сводились к долгому сну и карточным играм, которые заканчивались глубоко за полночь и сопровождались обильным возлиянием горячительных напитков. Впрочем, Петр III фигура настолько неоднозначная, что сказать с уверенностью о его любви к вину или картам нельзя. Отклики о великом князе весьма противоречивы, большинство из них принадлежат сторонникам Екатерины и беспристрастностью они не отличаются. Доподлинно известно лишь то, что Петр III серьезно увлекался военным делом. По его велению в Ораниенбауме неподалеку от Большого дворца возводится маленькая "потешная" крепость. Век деревянного сооружения был недолог, и Петр приказывает строить "Петерштат" - новую каменную крепость. Фортификационное строение имело форму двенадцатиконечной звезды, окруженной рвами с водой. Настоящий военный город вмещал в себя плац, арсенал, гауптвахту, дома для офицеров и казармы для солдат, выписанных из Голштинии. Тут же в крепости находился "дом коменданта", т.е. самого Петра Федоровича. Увлечения великого князя выглядели ребячеством, но присутствие в крепости немецких солдат свидетельствовало о многом - наследником престола являлся человек "чужой для России". Так что, еще до восшествия на престол Петр III уже успел обзавестись недоброжелателями.
В 1761 г. Великий князь стал императором и почти сразу же сонм врагов пополнился. Петр III подписал "позорный мир с Пруссией" и свел на нет результаты русских побед в Семилетней войне. Его дальнейшие действия также не вызывали восторга. Неудивительно, что правление Петра Федоровича было столь недолгим, всего 6 месяцев. К лету 1762 г. возник заговор, душой которого стала императрица Екатерина Алексеевна. По иронии судьбы, не последнюю роль в жизни Петра III сыграл свадебный подарок Елизаветы - Ораниенбаум. Именно здесь он узнал о перевороте и о том, что предан собственной женой. Находясь слишком далеко от столицы, чтобы принять соответствующие меры, он сперва предложил Екатерине разделить власть, а позднее отрекся от престола и просил отпустить его в Голштинию. Уехать Петру III не удалось. 6 июля 1762 г. свергнутый император был задушен. По всей России под звон колоколов разнеслась весть: "Его величество скончался от воспаления в кишках и апоплексического удара". Траурный перезвон был вступительным аккордом начала правления Великой императрицы Екатерины II. Ораниенбаум стал "собственной дачей" Ее Величества. Словно в пику покойному мужу, создавшему хоть и большую, но все-таки игрушечную крепость, Екатерина замыслила собственную игрушку - Катальную горку. Каприз императрицы воплотил в жизнь архитектор Ринальди. Создание Катальной горки не было новаторством. Подобное сооружение уже имелось в Царском Селе. Екатерина лишь возжелала иметь аналогичную. Строительство длилось 12 лет. И то ли императрица слишком долго ждала, когда ее мечта воплотиться в жизнь, то ли годы были уж не те, но она так ни разу и не прокатилась с чудесной горки.
Как правило, Екатерина Алексеевна усаживалась с чашечкой кофе на балконе павильона "Катальная горка" и наблюдала многообразную палитру взаимоотношений между подданными. Ничто не ускользало от зоркого взгляда императрицы, ни легкие увлечения, ни сильные чувства. Это был собственный театр Ее величества с верными и послушными куклами.
Катальная горка пережила свою создательницу более чем на полстолетия, пока в конце XIX века не разрушилась от времени. Восстанавливать сооружение никто не взялся, позволив ему тихо исчезнуть. И только голубой павильон до сих пор возвышается над опустевшей площадкой. Говорят, что время от времени на балконе появляется тень императрицы, которая созерцает несуществующие каскады, по которым спускаются ее верноподданные.

(Вокруг Света)

ВЫБОРГ
На следующий день мы решились на самую дальнюю из запланированных поездок - в Выборг. Не так уж долго оказалось ехать, как кажется по карте. Поплутать пришлось уже в старой части Выборга, но - выбрались и добрались до основной нашей цели - замка. Прямо у входа в замок расположен маленький магазинчик с сувенирами. Есть интересности. Во внутреннем дворике замка, по-видимому, проходят концерты или что-то подобное (судя по настилам). В замке располагается музей, отражающий в-основном историю переходов замка от финов к русским и обратно. На первом этаже - история древнего Выборга, археологические находки и тому подобное. На втором этаже - экспозиция по Второй мировой. На третьем - кое-что о природных условиях и экспозиция про границу с финами - среди конфискованных в советское время вещей есть курьезные на сегодняшний взгляд - упаковка Тампакс, доллары, замотанные в веник и т. п. В музее приведено расписание экскурсий по дням недели, так что если располагаться в городе на достаточно продолжительное время, можно полюбопытствовать.
В тот день, что мы там были, экскурсий не было, так что пришлось обходиться своими силами. Потом мы еще долго бродили по городу, выискивая те старинные зданий, про которые я нарыла в сети. Практически все нашли. Только вот домик, фигурировавший в Интернете, как средневековый костел, в данный момент оказался занят детской художественной школой. Внутрь уж мы не поломились. Зато по соседству нашли тоже средневековый домик с характерной ломаной крышей, который и зарисовывали дети из вышеупомянутой школы.
Выборг -
районный центр в Ленинградской области, в 130 км к северо-западу от Санкт-Петербурга. Курорт. Город расположен на Карельском перешейке, на побережье, полуостровах и шхерах Выборгского залива Балтийского моря, у входа в Сайменский канал. Основные достопримечательности - уникальные памятники оборонного зодчества XIII-XVIII веков, средневековый колорит застройки Старого города, великолепный пейзажный парк "Монрепо" с усадьбой XIX века.

Как добраться
из Санкт-Петербурга электричкой с Финляндского вокзала. Время в пути 2,5 часа.

Общая информация
Выборг - один из крупнейших и красивейших городов Ленинградской области. Он расположен на северо-западе Карельского перешейка на берегу Финского залива в 130 км от Санкт-Петербурга. Основная часть города расположена на полуострове, изрезанном глубокими бухтами, остальная - на нескольких мелких островах. Рельеф города пересеченный, самая высокая точка (33 м над уровнем моря) на Батарейной горе. Выборг привлекает многочисленных туристов живописными окрестностями, замечательными архитектурными памятниками, в числе которых и сохранившиеся древние оборонительные сооружения, тесно связанные с его многовековой историей. Выборг - большой транспортный узел, сеть железных дорог связывает его с Санкт-Петербургом, Москвой, Карелией и Финляндией. Через город проходит международная автомагистраль Хельсинки - Санкт-Петербург. В Выборге есть морской торговый порт, судостроительный завод. Близость богатой Финляндии накладывает на бедный провинциальный российский город определенный колорит. Названия многих магазинов, баров, банков и ресторанов дублируются на финском языке. После отсоединения от России республик прибалтики с их красивейшими средневековыми городами, Выборг стал уникальным для России местом. Это теперь единственный в полной мере европейский город на территории страны. Конечно, окраины Выборга представляют собой образцы архитектуры социалистического времени, но центр! Замок на острове, башня Ратуши, Круглая и Часовая башни, Аннинские укрепления, мощеные дороги, а также средневековый колорит застройки Старого города, великолепный пейзажный парк "Монрепо" с усадьбой 19 века - все это дает право назвать Выборг городом-музеем. В окрестностях города много высоких хвойных лесов, прорезаемых бесчисленными реками и озерами. В районе сохранились многочисленные советские и финские укрепления времен последней войны.

Страницы истории
Выборгский замок.
История Выборга начинается с XI века, когда на месте нынешнего парка "Монрепо" возникло небольшое поселение. Его жители занимались охотой, рыболовством и земледелием, а также торговлей со странами Балтийского побережья. Карелы, составляющие большую часть населения, с давних пор были в дружественных отношениях с новгородскими славянами, которые, в свою очередь, через Финский залив и Балтийское море торговали с немецкими и шведскими городами. Швеция уже в середине XII века пыталась завоевать эти земли, а в 1293 году правитель Швеции Торкель Кнутсон во главе большого войска вторгся в Карелию. Чтобы удержать важные стратегические позиции, шведы в том же 1293 году построили на небольшом островке Линнан-Саари (замковый остров) каменный замок. Новгородцы несколько раз пытались захватить эти земли, в 1318 году им это удалось, правда, на непродолжительное время. В 1323 году по мирному договору, подписанному в крепости Орешек, была установлена русско-шведская граница по реке Сестре. Новгород уступал Швеции часть Карельского перешейка с Выборгом, часть земель за Вуоксой и земли вокруг озера Сайма, восточная часть Карельского перешейка осталась новгородской. В дальнейшем шведские владельцы города и их южные соседи - новгородцы продолжали жить мирно как братья. В 1351 году, а затем в 1411 братья с юга сильно разрушали городок, а в 1475 году братья с севера для чего-то начали возводить стену вокруг Выборга, и как свидетельствуют некоторые историки, в большой спешке.Тем временем, на территории Руси произошли некоторые изменения. В частности, самым большим, сильным и миролюбивым городом стала Москва, сменив на этом поприще Новгород. В конце 15 века ей правил Иван III, прославившийся, как впрочем и большинство последующих и некоторые из предыдущих князей, как собиратель земель русских. Никто в те годы толком не знал что за земли собственно стоит собирать, какие из них являются "исконными", поэтому брали все подряд от Ледовитого океана и Урала, до Чернигова и Балтийского моря. В частности, было принято решение о взятии Выборга. В 1495 году к городу подошел большой отряд освободителей и практически окружил его. В течении 10 недель с октября месяца армия Ивана III осаждала город, однако, успех ей не сопутствовал. У шведов тоже были свои проблемы: то стена рухнет под ударами русской артиллерии, то флот спешивший на помощь будет остановлен непогодой, то еда подойдет к концу. Тем не менее, после особо неудачного штурма армия Ивана отошла от Выборга, оставив его до поры до времени (еще на 200 с лишним лет) во власти шведов.

Укрепления на Батарейной горе. XIX век.
В 1703 году на островах в дельте Невы Петром I был основан Санкт-Петербург - столица Российской империи. Теперь для обеспечения его безопасности Петру I необходимо было овладеть Карельским перешейком и Выборгом - основной шведской крепостью на северном побережье Балтийского моря и Финского залива. В 1706 г. была предпринята попытка взять Выборг с суши, но шведские укрепления устояли. Лишь после Полтавской "виктории", весной 1710 года, Петр I предпринял поход на Выборг. По льду Финского залива с острова Котлин к Выборгу подошел 13-ти тысячный русский корпус с артиллерией под командованием генерал-адмирала Ф.М. Апраксина и начал осаду города. В апреле на помощь сухопутным силам, пробившись через покрытый льдами залив, Петр I привел к Выборгу флот из 250 парусных и гребных судов. 12 июня 1710 года шведский гарнизон Выборга сдался, справедливость восторжествовала. Оценивая значение взятия Выборгской крепости, Петр I сказал, что "через взятие сего города Санкт-Петербургу конечное безопасение получено". Заключенный со Швецией в 1721 г. Ништадтский мирный договор закрепил за Россией выход к Балтийскому морю. С 1710 г по 1811 г. Выборг и окружающие его земли входили в состав России. За это время Выборг стал портом, через который Россия торговала с западными государствами (Англией, Голландией).

Последняя русско-шведская война 1808-1809 г. решила судьбу Финляндии, которая из шведской провинции превратилась в Особое великое княжество с собственной конституцией и сеймом и вошла в состав России. В 1811 г. Выборгскую губернию административно присоединили к великому княжеству Финляндскому. Все это повлекло за собой изменения в политической и экономической жизни Выборга и всей губернии. После постройки в 1856 году Сайменского канала через причалы Выборгского порта проходило огромное количество грузов. В 1870 году через Выборг была проведена железная дорога, связавшая Гельсингфорс с Петербургом, а позднее и с другими населенными пунктами. Торговля стала еще оживленнее, росли заводы и фабрики, возникали новые банки. К 1912 году население Выборга составляло 32000 человек.

Аннинские укрепления. XVIII век.
Революционные события 1917 года, естественно, коснулись и Выборга, находящегося в непосредственной близости к "колыбели революции" - Петрограду. Вождь революции В.И. Ленин несколько раз бывал в Выборге в 1906-1907 годах и в 1917 году. С 17-го сентября он проживал в рабочем предместье Таликкала (теперь это поселок им. Ленина) в доме # 15 по Александровской улице (теперь ул. Рубежная). Здесь, на ул. Рубежной, 15, в 1958 году был открыт мемориальный музей.

18 декабря 1917 г. В.И. Ленин в Смольном вручил главе финляндской делегации постановление Совета Народных комиссаров о признании независимости Финляндии. В марте 1918 г. из Финляндии даже были выведены русские войска. Последующие операции по смене власти в Финляндии и поддержка антиправительственных банд не вписали в миролюбивую политику молодого Советского государства победной страницы и Финляндия осталась независимым государством.

Справедливости ради следует отметить, что Финляндия, в составе которой оказался Выборг, ни в грош не ставила дружбу с восточным соседом - СССР. Вместе с другими бряцающими оружием милитаристами из Англии, Бельгии и Франции, финны перекопали вдоль и поперек весь карельский перешеек, создавая там линию так называемой обороны, которая впоследствии получила название "линия Маннергейма". За 12 лет строительства было создано более двух тысяч дотов и других укреплений. Сооружения протянулись на 135 километров по фронту (от Финского залива до Ладожского озера) и имели глубину до 95 километров. Линия состояла из нескольких полос: сначала полоса обеспечения состоявшая из укрепленных позиций, заграждений и препятствий, потом шла главная оборонительная полоса, включавшая в себя 22 узла сопротивления. Была еще вторая оборонительная полоса, тыловая полоса и собственно выборгские укрепления. От кого собиралсь "обороняться" финны на границе с СССР не понятно. Тем временем, в конце 1939 года СССР выступил с очередными мирными инициативами. Суть их заключалась в том, чтобы Финляндия мирно отдала большой кусок своей территории под Петербургом. 30 ноября 1939 года около одного миллиона советских солдат при поддержке почти 2 000 танков и почти 1000 самолетов начали уговаривать финнов решить проблему мирным путем. Уговоры шли по трем направлениям: на Карельском перешейке, к Северо-востоку от Ладожского озера и на побережье Ледовитого океана. Несмотря на наличие у финнов 60 танков, 115 самолетов и трехсот с лишним тысяч солдат, 13 марта война была прекращена. Граница стала на новое место, а Выборг отошел к СССР.

В 1941 году, пользуясь случаем, финны решили повернуть ход истории вспять. Им удалось в короткий срок оккупировать все принедлежащие им ранее земли и выйти к упраздненной границе на реке Сестре. Выборг был занят врагом-репатриантом 21 августа 1941 года. В результате наступления Ленинградского фронта на Карельском перешейке, 20 июня 1944 года город вновь был взят штурмом, на этот раз Советскими войсками. Финляндия была вынуждена выйти из войны и 19 сентября 1944 года, в результате заключенного перемирия, Выборг с Карельским перешейком вновь воссоединился с Россией (тогда СССР). Выборг был отнесен к числу 15-ти городов, восстановление которых было первоочередным. К 1948 году были восстановлены все промышленные предприятия, строились новые заводы, возводились многоэтажные жилые и общественные здания. Возросла роль Выборга как железнодорожного узла и портового города, а также как культурного и туристского центра. области.

Достопримечательности
Достопримечательности и архитектурные памятники Выборга тесно связаны с его историей. Так, от периода шведского владычества до наших дней сохранился, прежде всего, Выборгский замок, построенный в 1293 году. Замок возведен посередине пролива на небольшом скалистом островке длинной около 1700 м и шириной 122 м. На протяжении веков замок несколько раз перестраивался и дополнялся новыми каменными постройками. Так с 1561 по 1564 год была перестроена башня Олафа, стены ее утолстили, высоту уменьшили, она превратилась в мощную 7-ми этажную башню. Высота этой башни - 48,6 метра. В 1856 году, во время иллюминаций по случаю открытия Сайменского канала, Замок сильно пострадал от пожара и после реставрации 1891-1898 г он получил тот вид, который имеет сейчас. Высота башни с куполом - 48,6 м, наибольшая толщина стен - 5 м, у основания купола - смотровая площадка, откуда открывается замечательная панорама Выборга. В замке сейчас располагается музей. В конце XV века поселение, исключая Островной замок, было обнесено крепостной стеной с башнями, из которых уцелела до наших дней башня Ратуша (на Выборгской улице). В 1490 году была построена и Часовая башня - колокольня Кафедрального собора (Крепостная ул. 5, во дворе). Часовой она стала называться после 1753 года, тогда там были установлены часы с боем. Долгое время Часовая башня служила пожарной каланчой, после пожара 1793 года Екатерина II подарила городу набатный колокол с дарственной надписью, колокол сохранился на Часовой башне до наших дней, его звон раздается уже больше двух столетий. Возле ул. Водной заставы находится еще один памятник архитектуры XVI в. - Костел Гиацинта. Между улицами Выборгской и Сторожевой башни можно увидеть постройку XIV века - Дом купеческой гильдии. От крепостной стены, построенной шведами в 1550 году, сохранилась мощная Круглая башня, сейчас она находится в центре Рыночной площади по соседству со зданием Рынка постройки 1905 года. В 1564 году началось строительство Рогатой крепости, как она тогда называлась, от нее в настоящее время сохранился только бастион Панцерлакс ("панцирь залива" по-шведски), он находится на углу Выборгской улицы и Ленинградского проспекта. На Крепостной ул., 13 (вход с ул. Красина) сохранился 2-х этажный Средневековый дом XVI века, построенный из булыжника, напоминающий башню крепостной стены. Рядом расположились интересные старинные здания по выходящей к заливу Прогонной улице, которая так называется с тех времен, когда по ней прогоняли скот.

Бастион Панцерлакс. XVI век.
У самого залива на Прогонной улице стоит 2-этажный белый каменный дом с балконом, на закругленном углу, на нем мемориальная доска. В этом доме, в гостинице Мотти в 1829 году останавливался проездом композитор Михаил Иванович Глинка с друзьями, в числе которых была и Анна Петровна Керн (которой четырьмя годами ранее Пушкин посвятил стихотворение "Я помню чудное мгновенье"). Воспоминания о захватывающей красоте северных пейзажей, дороге среди скал, лесов и озер, о песнях финского ямщика вдохновили композитора на создание "Финской песни" и баллады Финна в опере "Руслан и Людмила". До начала XVII века Выборг не имел общего плана строительства. После больших пожаров 1638 года был разработан первый генеральный план, по которому город разделили на прямоугольные кварталы. Крепостная площадь, которая начиналась сразу за мостом, в средние века являлась административным и торговым центром. В центре площади привлекает внимание 4-этажный дом, выстроенный в 1643 году для городской Ратуши, тогда он был 2-этажным, а надстроили его позднее - в XIX веке. На той же площади находится невысокое, построенное в 1-ой половине XVIII века, здание караула городской заставы. В Выборге сохранился один из немногих, дошедших до наших дней, памятников бастионной крепости XVIII в. - Анненкрон ("Корона святой Анны"). Аннинские укрепления были начаты при Петре I, а закончены уже в 40-х годах XVIII века при императрице Анне Иоановне. В конкурсе на лучший проект приняли участие видные инженеры-фортификаторы того времени, в том числе генерал Ганнибал ("арап Петра Великого"), но победил генерал де Кулон. В этой оборонительной линии было четверо ворот, но хорошо сохранились только Фридрихсганские ворота, которыми и сейчас пользуются для сообщения между двумя частями города.

Часть старого города, глубоко врезанная в залив в виде мыса, опоясана красивейшими улицами - это улица Северного вала и улица Южного вала. Недалеко от них, на территории Старого города, построены два храма: православный Спасо-Преображенский собор (арх. Львов и Брокман, 1787 год) и лютеранский Собор Петра и Павла (арх. Брокман и Фельтен, 1799 год). На углу Крепостной и Советской улиц находится здание, построенное в 1895 году для Выборгского Губернского правления, сейчас здесь Выборгский городской Совет. Напротив расположено красивое 2-х этажное здание, сооруженное в 1891 году по проекту архитектора Аренберга для резиденции Выборгского губернатора, теперь это здание Администрации города и района. В 1910 году, в день празднования 200-летнего юбилея возвращения Выборга России, на исторической Петровской горе был открыт памятник Петру I. Скульптор Бернштам изобразил Петра опирающимся на лафет пушки, фигура царя величественна, взгляд направлен на крепость. Дикие гранитные скалы на берегу залива, водная гладь, вековые липы и серебристые тополя - чудесный вид на город открывается с этого места восхищенному взору путешественника...

МОНРЕПО
Недалеко от Выборга расположен парк Монрепо ("Мое отдохновение"). Фактически - кусок поддерживаемой в диком состоянии природы озерной Карелии. Озеро, скалы, сосны, валуны у берега, пара беседок - очень красиво. Мы, правда, опять заблудились, чуть до финской границы не доехали, потом по дачам плутали, опрашивая народ... Могу точно только про поворот сказать: переехав по одному из двух мостов Выборгский залив (в котором на острове стоит замок) надо буквально вскоре повернуть направо. Если вы выехали на следующий мост и справа озеро, а слева - залив, значит вы проехали и надо возвращаться.
ШЛИССЕЛЬБУРГ (НОТЕБУРГ, КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК)
Мы уже предпринимали попытку туда попасть два года назад. Но тогда то ли мы были позже, когда судоходный сезон уже кончился, то ли нам толковых прохожих не попалось. Но люди в Шлиссельбурге, которых мы спрашивали про крепость, шарахались от нас, как будто мы пытались узнать дорогу в Грецию. На крепость мы тогда любовались с берега. Сначала с того, где стоит сам город, но там все время что-то мешалось.
Тогда мы заехали с другого берега. Там дачи и дорога раздолбанная, зато ничего не мешает виду на крепость. В этот раз нам повезло больше. Нам объяснили, что в крепость ходит катер и послали на пристань. Пристань оказалась совершенно неприметной и случайно обнаружилась за кустами. Ни расписания, ни кассы - ничего мы не нашли. Зато нашли мужиков, которые сказали, что катер ушел и будет через два часа, но есть Борька.
Борька, действительно, обнаружился рядом, в лодке. Он нас на остров и отвез. И через полтора часа, как договорились, забрал. В крепости идет реконструкция. Фасад и две примыкающие к нему башни уже выглядят нормально, остальное - в руинах разной степени сохранности.
Россия. Крепость Шлиссельбург
Ореховый остров когда-то называли островом мертвых или островом безысходности. Всякий, кто попадал на Ореховый, считался покойником уже при жизни. А ведь были времена, когда остров был лакомым кусочком для зарождавшейся Российской империи. И сражались за этот клочок земли, не жалея живота своего.
На протяжении многих веков остров Ореховый считался частью владений великого Новгородского княжества. Именно новгородцы в 1323 г. построили здесь первую деревянную крепость, уничтоженную пожаром уже через несколько лет. А в 1352-м на острове появилось первое каменное фортификационное сооружение. Согласно летописям, крепость занимала добрую половину острова, а толщина стен достигала 3 метров. Древнее сооружение назвали в честь острова - Ореховая крепость. В XV веке Великий Новгород со всеми владениями вошел в состав Московского княжества. Старую Ореховую крепость разобрали до основания и на ее месте возвели новое оборонительное укрепление. По периметру всего острова поднялись стены 12-метровой высоты. Внутри крепостной стены находилась маленькая цитадель с тремя башнями. Ее окружал глубокий ров, наполненный водой, и сообщение с внутренней крепостью осуществлялось при помощи откидных мостов. К XVI веку Орешек стал административным центром. Внутри крепости жили духовенство, наместник и государевы служивые люди. Остальное население покинуло остров и расположилось на так называемой большой земле. Расположение крепости было идеально. Течение Невы в этом месте столь стремительно, что вода не замерзала, благодаря чему остров никогда не был отрезанным от внешнего мира и всегда защищен естественной преградой.
Именно в это время всегдашние соперники Руси - шведы проявили особую активность, дабы завладеть Ореховым. Дважды они штурмовали крепость, но безуспешно. Новая попытка была предпринята только в феврале 1611 г. На этот раз удача была на стороне шведов. На протяжении нескольких месяцев продолжались бои за остров. Во главе шведской армии стоял Якоб Делагарди - фигура незаурядная и, если верить легендам, почти мистическая. Говорили, что Делагарди находился в тайной связи с духами и во всех его деяниях ему помогал северный божок - злобный Перкель. Как известно, легенды на пустом месте не рождаются, полководец действительно имел одну необъяснимую особенность. Никто, кроме него, не мог преодолеть горы, болота, леса с фантастической для тех времен скоростью и почти не теряя людей. Демоны или талант помогли Делагарди, но именно благодаря ему шведы завладели крепостью. Говорят, что перед сдачей крепости русские замуровали в одной из стен бастиона икону Казанской Божией Матери в надежде, что когда-нибудь она поможет вернуть остров его истинным владельцам. 90 лет прошло, прежде чем русские вступили в борьбу за Орешек. За это время крепость получила другое, шведское название Нотебург, но практически не изменилась внешне. Противник лишь реставрировал фортификационные стены, поддерживая крепость в состоянии полной боеготовности. И когда в 1702 г. первые русские отряды во главе с Петром I появились у стен Нотебурга, их встретил неприступный, хорошо защищенный остров. Силы были неравны. Позиции русских, мягко говоря, были невыгодные. Каким образом была одержана победа - остается загадкой. Может, и вправду сама Богородица вступилась за русские войска. Меньше месяца продолжалась осада крепости. И после десятидневной бомбардировки русские пошли на штурм. 13 часов длился бой. Внутри крепости начался пожар, и шведы сдались. Петр позволил армии противника покинуть фортификацию со всем имуществом. Каждый солдат шведской армии держал во рту пулю. Согласно северному обычаю пуля во рту - символ сохраненного достоинства.
"Правда, что зело жесток сей орех был, однако же, слава Богу, счастливо разгрызен", - написал Петр I по поводу взятия Орешка. 14 октября 1702 г. Нотебург официально стал русской крепостью. В честь этого события отлили медаль с надписью: "Был у неприятеля 90 лет", а Нотебург переименовали в Шлиссельбург - "Ключ-город". На одной из башен был укреплен ключ от города - что символизировало ключ к Балтийскому морю и дальнейшим победам в Северной войне.
Не успели отгреметь победоносные залпы, как Шлиссельбург начали расширять, достраивать, укреплять. Строительные работы длились до конца XVIII века, и, когда крепость приобрела вид неприступного гиганта, на ее территории начали возводить "Секретный дом". Небольшое здание, появление которого изменит отношение и к крепости и к острову в целом.
На территории крепости и раньше было некое подобие тюрьмы. Несколько исправительных казематов, где отсиживались нерадивые солдаты. Время от времени среди простолюдинов появлялись личности именитые. Первой высокопоставленной заключенной была царица Евдокия Федоровна, урожденная Лопухина. Следующей узницей стала царевна Мария Алексеевна. Вслед за ней в Шлиссельбурге был заточен князь Дмитрий Михайлович Голицын. Потом Владимир Владимирович Долгорукий и, наконец, самый долговременный узник крепости - царевич Иван VI. Заключение юного наследника было окутано тайной. Даже надсмотрщики не знали, кого они сторожат. Из инструкции графа Шувалова следовало: "Быть у оного арестанта гвардии капитану Шубину и прапорщику Васильеву, а кромеж них в ту казарму никому ни для чего не входить, чтоб арестанта никто видеть не мог… хотя б генерал приехал, не впускать…". Смерть загадочного заключенного избавила от мучений и его самого, и смотрителей тюрьмы. По заведенной традиции всех арестантов крепости, скончавшихся в стенах укрепления, хоронили там же. Этой же участи, по идее, должен был удостоиться и Иван VI. Однако, когда по прошествии многих лет император Александр I приказал отыскать тело царевича, тщательные поиски ни к чему не привели - Иван VI пропал бесследно.
Шлиссельбург был идеальным местом для избавления от неугодных государству людей. Оторванный от всего мира, он, словно призрак, застыл среди кипящих вод Невы. Даже климат на острове был иным. Лето здесь наступало нехотя и с большим запозданием. А суровые зимы нещадно истребляли не только заключенных, но и солдат, проходивших службу за стенами укрепления. Это была империя промозглых ветров и сырости. Зеленая плесень стала привычным украшением серых камней. Неудивительно, что именно в Шлиссельбурге началось строительство мрачного "Секретного дома". Расположенная на территории крепости тюрьма была дополнительно огорожена высокими стенами. Недостатка в узниках не было. Унылые камеры быстро нашли своих постояльцев, многие из которых не выдерживали и половины назначенного срока. Условия содержания были ужасны. Самыми жестокими палачами Шлиссельбурга были туберкулез и чахотка. Нередко заключенные попросту сходили с ума уже на первом году ссылки. Здесь пытались расстаться с жизнью всеми возможными средствами. Устав "Секретного дома" гласил: за неповиновение или оскорбление охранника - казнь. Узники специально выливали на стражников суп или выкрикивали непристойности - результат выходок был лучше, чем томление в темнице. На следующий же день провинившегося вешали или расстреливали. Текучесть арестантов в Шлиссельбурге была настолько велика, что может показаться, будто тюрьма по большей части пустовала, но нет …
Довольно скоро выяснилось, что одного здания явно недостаточно, чтобы уместить всех провинившихся перед отечеством. На территории крепости возводят здание "Новой тюрьмы", узниками которой становятся народовольцы. Вокруг крепости витает недобрая слава. Остров называют островом смертников. Из Шлиссельбурга не возвращались. Указ о ссылке на остров расценивался как смертный приговор.
"Но прозябать с живой душою, колодой гнить, упавшей в ил. Имея ум, расти травою - Нет, это выше моих сил". Узник острова, написавший эти строки, закончил свои дни в крепостных стенах, пополнив длинную вереницу шлиссельбургских призраков.1917 г. стал последним годом существования тюрьмы. Холодные камеры опустели. Мрачная крепость превратилась в музей. Музей восхитительных побед и страшных мук.
(Вокруг Света)
ЦАРСКОЕ СЕЛО. ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ДВОРЕЦ.
По территории мы уже гуляли в прошлые разы, а вот в самом Екатерининском дворце не были. Вот и решили восполнить. Дерут там с нашего брата - будь здоров. С "нашего"-то поменьше, а вот с интуристов...
Янтарная комната - апрель 2004г. (фото: М.Васильев)
Янтарная комната - апрель 2004г. (фото: М.Васильев)
Янтарная комната - апрель 2004г. (фото: М.Васильев)
Янтарная комната - апрель 2004г. (фото: М.Васильев)
Янтарная комната - апрель 2004г. (фото: М.Васильев)
Янтарная комната - апрель 2004г. (фото: М.Васильев)
Янтарная комната - апрель 2004г. (фото: М.Васильев)
Янтарная комната - апрель 2004г. (фото: М.Васильев)
Янтарная комната - апрель 2004г. (фото: М.Васильев)
Янтарная комната - апрель 2004г. (фото: М.Васильев)

Россия. Царское Село
24 июня 1710 г. Петр I делает поистине царский подарок свой возлюбленной Марфе Скавронской. В ее распоряжение отдается старинная шведская мыза Саари-моис, то есть "мыза на возвышенном месте". Радостное событие отмечается, как и положено на Руси, с размахом. Впрочем, не всем было весело на этом празднике жизни.

24 июня 1710 г. Петр I делает поистине царский подарок свой возлюбленной Марфе Скавронской. В ее распоряжение отдается старинная шведская мыза Саари-моис, то есть "мыза на возвышенном месте". Радостное событие отмечается, как и положено на Руси, с размахом. Впрочем, не всем было весело на этом празднике жизни. Среди разгоряченной вином толпы, выделялась мрачная фигура Меншикова. Александр Данилович был лицом пострадавшим. Ведь отвоеванная в 1702 г. у шведов земля до этого момента принадлежала ему, и расставаться с ней совсем не хотелось. Был и еще один неприятный момент в широком жесте его величества. Теперь уже точно можно было сказать, что бывшая любовница Александра Даниловича Марфа Скавронская станет царицей. Предчувствия Меншикова сбылись. Венчание царя с будущей императрицей Екатериной I состоялось через два года. А Сарская мыза стала царской резиденцией.
Загородные апартаменты Екатерины Алексеевны и Петра I в те времена представляли собой небольшое поместье с мельницей, огородом, служебными постройками и двухэтажным деревянным домом - "мызником", в котором, собственно, и располагались их величества. Однако не пристало царице в скромности жить. И уже в 1717 г. рядом с деревянным домом начинается строительство каменного дворца. На месте огорода рождается регулярный сад. Небольшая мельничная запруда на ручье Вангазья превращается в шестиугольный пруд. Узкие тропинки сменяют благородные аллеи... Так зарождалась будущая роскошь....
Тринадцать пушек палили трижды, в честь завершения строительства дворца в 1724-м , а спустя год загородная резиденция получает новое название - Царское Село. На протяжении сорока лет дворец постоянно достраивался. В результате к середине XVIII века, когда на престол взошла Елизавета Петровна, двухэтажные каменные палаты Екатерины I разрослись до гигантского сооружения длиной более 300 метров. Казалось, лучше уже и быть не может. Но не такова была веселая императрица, как называли Елизавету в народе. В 1751 г. она отдает приказ о полнейшей реконструкции дворца. Безупречная красавица, повелительница мужских сердец, добрая и взбалмошная, она любила все, что чересчур. Ее гардероб ломился от нарядов, говорят, в нем было не менее 5 000 платьев. А страсть к бриллиантам била по карманам подданных. Даже самые небогатые придворные были обязаны носить этот камень, в виде пуговиц, пряжек, украшений. Некоторые даже посыпали волосы бриллиантовой пудрой. Иноземные гости теряли дар речи при виде такой вызывающей роскоши. Если русские войска одерживали победу, императрица повелевала палить со стен Петропавловки ночью или рано утром, причем не менее 101 раза. С поистине русским размахом она подошла и к переустройству дворца. По ее мнению, он должен был стать самым пышным, самым грандиозным и самым роскошным в Европе. За воплощение мечты ее величества взялся архитектор Растрелли. Он создал бесконечную анфиладу, образованную из трехсотметровой цепи залов. Замысел был гениален.
Те, кто приезжал из Петербурга, становились зрителями поистине мистического зрелища. Императрица появлялась маленькой сверкающей точкой в самом конце анфилады. Медленно двигаясь, она приближалась к гостям, словно видение или призрак. Столь эффектный выход был вполне в духе Елизаветы. Поразить, ошеломить, удивить - эти три слова могли бы стать жизненным кредо императрицы. Маскарады и балы считались мероприятиями государственной важности. Императрица была превосходной танцовщицей сама и требовала того же от других. Именно Елизавета ввела традицию появляться на каждом балу непременно в новом роскошном наряде, а сама порой дважды за вечер меняла бальные платья. Дамам запрещалось одеваться и причесываться так, как это делала сама императрица. Приглашенные заранее наводили справки о том, во что будет одета государыня. Если, кто осмеливался нарушить закон двора, Елизавета лично могла наказать провинившуюся. Отрезать неправильно причесанные волосы, сорвать цветок с платья. Царица строго следила за посещаемостью балов и маскарадов. И по окончании оных ей подавали список "прогульщиков" с пояснениями, по какой причине отсутствовал тот или иной гость. В общем, "любила очень веселиться веселая императрица".
"Веселый век Елизаветы, одетый в золото и шелк" закончился. Началась эпоха классицизма. Следующая хозяйка Царского села Екатерина II повелевает создать у себя в резиденции "греко-римскую рапсодию". В Россию приглашен никому не известный английский мастер Чарльз Камерон. Тридцатишестилетний архитектор возводит поистине божественные творения. Агатовые комнаты, холодные термы, висячий сад и галерея. При строительстве Камерон использовал грубый камень, чтобы создать иллюзию древности. Наиболее любопытными в его исполнении были термы, почти полностью повторяющие античные прототипы. С бассейном под балдахином, теплой ванной и баней. Последняя, правда, была обыкновенной русской парной, но это нисколько не портило удовольствия.
Период правления Екатерины II считают "золотым веком" Царского Села. Огромные средства уходят на расширение и реконструкцию парков, создание Китайской деревни - очаровательного каприза ее величества. Но после смерти императрицы в Царском наступило затишье, длившееся недолгий период правления Павла I, который ненавидел все, что связано с именем матери. В первые годы правления Александра I о Царском Селе тоже почти не вспоминали. Императорская семья предпочитала отдыхать на Елагином острове или в Петергофе. И только в 1808 г. Александр обращает свой взор на Царское Село. Он возводит ряд построек и открывает знаменитый Царскосельский лицей. Александр I - последний император, принявший участие в обустройстве Царского. Однако и запустения, как при Павле, город не знал. Так, при Николае I здесь прокладывается железная дорога, при Александре II разбит новый парк, Александр III почти не бывал в Царском, но именно в его правление бывшая Сарская мыза прославилась как первый не только в России, но и в Европе полностью освещенный электричеством город.
И наконец Николай II. С Царским Селом связаны все самые значительные этапы жизни последнего Российского императора. Здесь он родился, сюда привез невесту - принцессу Гессенскую, Алису, а в 1905-м Село становится постоянным местом проживания царской семьи. Его называли "малой столицей империи". На долю Царского Села выпала тяжкая участь - стать свидетелем громкой славы Российского престола и его горького стыда. Царское Село стало местом, где Николай отрекся от престола. Здесь была арестована вся императорская семья. Именно Царское проводило Романовых в Сибирь, где их уже ждала смерть.
С 1917 г. город становится одним из многочисленных провинциальных городов России. В национализированных и разграбленных дворцах разместилась оздоровительная детская колония. Царское Село с пролетарским остроумием переименовали в Детское село. Это название бывшая резиденция носила 20 лет, пока в 1937 г. не случился пушкинский юбилей. В честь этого события городу присвоили имя Пушкина. С тех пор название не менялось, но старожилы свой город называют по-старому, как и положено этому величественному месту, - Царское Село. (Вокруг Света)

ГОСТЕВАЯ КНИГА
ПОЧТА
 

 

Каталог интернет-ресурсов Rambler's Top100 Поисковый каталог КАТАЛОГ ТУРИСТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ Аквариумный салон Акватория

Hosted by uCoz